Билайн

Как сделать самодельный шокер. Как самому сделать электрошокер в домашних условиях: несколько легких в исполнении вариантов

Есть множество способов чувствовать себя уверенно в темной подворотне или на узких неосвещенных улицах, но большинство из них либо незаконны, либо требуют большого количества времени. Не каждый может запросто потратить 20-30 тысяч рублей на травматическое оружие да еще и потратить пару месяцев на обучение и получение лицензии. То же относится и к боевым искусствам – несколько лет отрабатывания приемов в зале не гарантирует защиты, а научиться драться за месяц невозможно.

Одним из лучших вариантов для защиты себя и близких от посягательств злоумышленников – электрошокер. Он не требует лицензии на ношение и не подлежит регистрации в МВД, легко умещается в кармане или дамской сумочке. Купить его может любой совершеннолетний гражданин России, но не всем это по карману. Мы рассмотрим один из многочисленных способов как своими руками собрать простой и мощный электрошокер, со схемами и картинками, иллюстрирующими процесс создания.

Перед тем как начать

Самодельные электрошокеры фактически запрещены, так как для использования на территории Российской Федерации допускаются только устройства российского производства, имеющие лицензию. Сам факт обладания таким изделием может привлечь интерес правоохранительных органов.

Что такое электрошокер

Типичный представитель электрического устройства для самообороны состоит из пяти узлов: элемента питания, преобразователя напряжения, конденсатора, разрядника и трансформатора. Механизм работы таков: конденсатор с некоторой периодичностью разряжает накопленный заряд на трансформатор, на выходе которого происходит разряд – та самая искра. Проблема такой конструкции – этот трансформатор, который создается в заводских условиях из особых материалов по тайной схеме, которую не найти на просторах интернета.

Поэтому схема будет несколько иной – основанной на паре поджигающего и боевого конденсаторов. Суть такова:

По нажатию кнопки поджигающий конденсатор действует так же, как и в оригинальной схеме – разряжается на трансформатор, а тот – дает искру. Эта искра – ионизированный слой воздуха, с гораздо меньшим сопротивлением, чем обычный воздух.

в момент появления искры срабатывает боевой конденсатор, который бьет всей накопленной мощностью через этот канал практически без потерь.

Как результат – при меньшей общей мощности изделия и экономии на трансформаторе получается такой же, если не злее, электрошокер, при этом в полтора раза меньше.

Как можно сделать самый простой электрошокер дома: с чего начать

Изготовление начинается с самого сложного – трансформатора. Причина этого – в сложности его намотки, так что если сборщик не вытерпит и выберет более простой способ получения устройства самообороны (его покупки), то не будут затрачены силы на изготовление остальных частей.

Основой станет магнитный броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Броневым он называется потому, что это закрытая со всех сторон штука с двумя выводами. Выглядит как обычная катушка, вроде той, которая вставляется в швейную машинку. Правда, вместо ниток в него наматывается тонкий лакированный провод диаметром примерно 0,1 миллиметр. Его можно купить на радиорынке или достать из будильника. Перед началом намотки припаяйте к концам провода выводы, чтобы сделать конструкцию прочнее и устойчивее к обрыву.

Мотать нужно вручную до того, как свободного пространства на катушке не останется около 1,5 миллиметра. Для достижения наилучшего эффекта лучше мотать слоями, изолируя их друг от друга изолентой или другим диэлектриком. А если найдете провод ПЭЛШО, то и вовсе никакой изоляции не потребуется – она уже есть в конструкции провода: просто мотайте внавал и прокапайте немного машинным маслом.

После окончания намотки заизолируйте витки парой мотков изоленты и поверх намотайте 6 витков более толстой проволоки (0,7-0,9 миллиметров). На середине намотки нужно сделать отвод – просто сделайте скрутку и выведите ее наружу. Всю проволоку лучше зафиксировать цианоакрилатом, а две половинки катушки зафиксируйте друг с другом цианоакрилатом или изолентой,

Делаем выходной трансформатор

Это самая сложная часть создания электрошокера своими руками. Так как стандартный слоевой трансформатор сделать дома не получится, то упростим конструкцию – сделаем ее секционной.

В качестве основы возьмем обычную пропиленовую трубку диаметром 2 сантиметра. Если у вас остались такие после ремонта в ванной – пора ими воспользоваться, если нет – купите в магазине сантехники. Главное, чтобы она не была армирована металлом. Нам потребуется отрезок длиной 5-6 сантиметров.

Сделать из нее секционный каркас просто – зафиксируйте заготовку и нарежьте по ее диаметру канавки шириной и глубиной 2 миллиметра через каждые два миллиметра. Будьте внимательны – трубу прорезать нельзя. После этого вдоль каркаса прорежьте канавку шириной 3 миллиметра.

Осталось только сделать намотку. Она выполняется из провода диаметром 2 миллиметра, который наматывается на все секции в пределах трубки. К началу провода следует припаять вывод и зафиксировать его клеем во избежание случайного обрыва.

В качестве сердечника для трансформатора подойдет ферритовый стержень диаметром 1 сантиметр и длиной приблизительно 5 сантиметров. Подходящий материал можно найти в трансформаторах строчной развертки в старых советских телевизорах – нужно только подогнать его под размеры и обточить до достижения формы, собственно, стержня. Это довольно пыльная работа, так что не стоит выполнять ее дома и без респиратора. Если мастерской или гаража поблизости нет – воспользуйтесь ферритовыми кольцами, склеив их между собой, или купите на радиорынке.

Стержень нужно обмотать изолентой и сделать на нем обмотку из провода 0,8 (его мы использовали для второй обмотки трансформатора преобразователя. Обмотка делается по всей длине сердечника, не доходя до краев 5-10 миллиметров, и фиксируется изолентой.

Обмотка сердечника наматывается в ту же сторону, что и обмотка на пропиленовой трубке – по часовой стрелке или против.

После этого заизолируйте сердечник изолентой, но следите за диаметром – он должен плотно проходить в трубку. С той стороны, где у намотки на трубке нет припаянного провода, спаяйте две намотки (внешнюю и внутреннюю) вместе. Таким образом у вас получится три вывода – два оконечника намоток и общая точка.

Если вам непонятен процесс, можете посмотреть видео на Ютубе о том, как сделать электрошокер своими руками в домашних условиях.

Завершающий этап – заливка парафином. Подойдет любой – главное не кипятить его во избежание повреждения внутренних элементов трансформатора. Сделайте небольшой короб высотой чуть больше высоты трансформатора. Поместите в него трансформатор, провода выведите наружу и залейте точки выхода клеем. После этого залейте парафин в коробок и поставьте на батарею для того, чтобы парафин не остыл, а все пузырьки воздуха вышли. Запас по высоте нам нужен по причине усадки остывающего парафина. Лишнее уберите ножом.

Электрошокер своими руками из подручных материалов: распайка

Теперь пора взглянуть на принципиальную схему электрошокера. Она выглядит следующим образом:

через диодный мост заряжается поджигающий конденсатор

через дополнительные диоды заряжается боевой конденсатор.

Для преобразователя подойдут практически любые MOSFET-транзисторы по 330 ом, выбор резисторов тоже некритичен. Конденсаторы на 3300 пикофарад нужны для ограничения силы тока при запуске устройства, то есть для защиты преобразователя. Если вы используете мощные транзисторы (вроде IRFZ44+), то такая защита не требуется. и вы можете обойтись без установки таких конденсаторов.

В схеме есть одна особенность: при коротком замыкании контактов (например, при прикосновении к коже, а не к одежде) шокер не работает корректно, так как боевой конденсатор не успевает зарядиться. Если же вы хотите избавиться от такого недостатка – поставьте второй разрядник последовательно с одним из выходов.

Вся схема (при правильной компоновке элементов на плате) вполне умещается на площадке 4 на 5 сантиметров. Для питания возьмем 6 никель-кадмиевых аккумуляторов емкостью в 300 миллиампер-часов размером в половину пальчиковой батарейки мощностью примерно 15 ватт. Таким образом все устройство помещается в корпус размером с сигаретную пачку.

Для контактов лучше всего взять алюминиевые заклепки. Они обладают достаточной токопроводностью и имеют стальной средечник. Он дает сразу два преимущества: прочность контактов значительно увеличивается и не возникает проблем с пайкой алюминия. Если их нет, то подойдут и обычные стальные пластинки любой формы.

Сборку делать можно либо на вытравленной текстолитовой плате, либо распаивать элементы проводами. Но для начала лучше собрать это на макете для того, чтобы не тратить силы и время на переделку платы в случае, если что-то пойдет не так. Высоковольтные выводы стоит зафиксировать на небольшом расстоянии (около полутора сантиметров) чтобы не сгорел трансформатор.

После распайки включаем устройство. Питание нужно брать сразу с аккумуляторов – не следует использовать блоки питания. Настройка ему не потребуется и он должен заработать сразу после включения, частота образования искр – приблизительно 35 герц. Если она значительно меньше – причина скорее всего в неправильно намотанном трансформаторе или в неправильных транзисторах.

Если все работает корректно, то разведите выходные контакты на сантиметр и запустите устройство еще раз. У стандартного шокера расстояние между контактами 2,5 сантиметров. Если все работает правильно, то разведите контакты еще на сантиметр и протестируйте устройство еще раз. Если оно работает все хорошо – сведите их обратно на стандартные 2,5 сантиметра. Такой запас мощности нужен для того, чтобы устройство работало в любых условиях влажности и давления.

Если детали не дымят и не плавятся – все хорошо, можете запаивать элементы на плату и переходите к последнему этапу – созданию корпуса.

Корпус для электрошокера в домашних условиях

Так как штамповка корпуса в домашних условиях недоступна, а 3D-принтеры доступны не везде и не всем, то воспользуемся народным средством – эпоксидной смолой. Формовка такого короба – кропотливый процесс, но у такого материала есть ряд преимуществ:

монолитность;
герметичность;
электроизоляция.

Для создания потребуется сама эпоксидная смола, картон в качестве каркаса, клеевой пистолет и некоторые мелочи.

Процесс лучше начинать с вырезания из картона задней крышки корпуса с предварительно начерченным планом расположения деталей, после чего обклеить его полосками картона по периметру при помощи клеевого пистолета. Полоски должны быть длиной с ширину шокера (примерно 3 сантиметра) плюс запас для наклейки. Клеить нужно с внешней стороны основы, при этом внимательно следите за тем,чтобы шов был герметичен.

После того как все полоски будут приклеены, поместите внутрь элементы схемы и оцените правильность их компоновки. Также определите, где у вас будет располагаться кнопка запуска и разъем для зарядки аккумуляторов. Если все устраивает, то проверьте корректность соединения элементов между собой и работу шокера еще раз. Особое внимание уделите герметичности корпуса – эпоксидка умеет проникать в незаметные щели и оставлять трудновыводимые пятна на любой поверхности.

Пора приступать к заливке формы эпоксидной смолой. Залитую форму отставьте в сторону и подождите 6-8 часов. После этого времени она не станет твердой, но будет достаточно пластичной для того, чтобы придать корпусу желаемую эргономичную форму. После полного застывания обработайте эпоксидку наждачной бумагой и залакируйте любым лаком, например, цапонлаком.

В результате вы получите надежное и прочное устройство, не боящееся ударов, падений и воды. Как его протестировать? Возьмите предохранитель на 0,25 ампер и расположите между контактами. После запуска устройства предохранитель сгорит – это показывает, что мощность устройства превышает 250 миллиампер, что является значительной мощью, которая может остановить даже самого рьяного и габаритного злоумышленника.

Электрошокер - отличное оружие для самообороны. Сегодня его может купить любое физическое лицо которому исполнилось 18 лет, это вполне легально! Шокер не требует дополнительных документов со стороны покупателя и его использование законно. Предназначен электрошокер для активной обороны от грабителей и хулиганов, но все не так просто. Дело в том, что закон нашей страны не разрешает нам, простым смертным носить электрошокеры с мощностью более 3 - х ватт. Напряжение шокера (длина дуги) не имеет никакого значения и предназначена только для пробоя одежды, от этого следует, что шокер с напряжением в несколько миллионов вольт в трудную минуту может оказаться просто игрушкой... Реально мощные шокеры используют только органы, если у вас имеется "полицейский " шокер, можете не читать эту статью, а всем остальным прошу разогреть паяльники и приготовить детали для девайса.

К вашему вниманию представляю конструкцию электрошокера с мощностью в 7 - 10 Ватт (зависит от источника питания), который вы сможете сделать своими руками. Конструкция была подобрана как самая простая для того, чтобы с ней справились даже новички, подбор деталей и материалов тоже доступны новичкам.

Преобразователь напряжения выполнен по схеме блокинг - генератора на одном транзисторе, использован полевой транзистор обратной проводимости типа IRF3705, что позволяет выжимать от источника питания "все соки", могут также использоваться транзисторы IRFZ44 или IRL3205, особой разницы почти нету. Также, нужен резистор на 100 Ом с мощностью 0.5-1 Ватт (я использовал резистор на 0.25 ватт, но крайне не советую повторять мою ошибку).

Конечным и самым главным элементом преобразователя является повышающий трансформатор. Для трансформатора был использован сердечник от импульсного блока питания от DVD-проигрывателя. Сначала снимаем все старые обмотки с трансформатора и мотаем новые. Первичная обмотка содержит 12 витков с отводом от середины, то есть сначала мотаем 6 витков, затем делаем, провод скручиваем и в том же направлении на каркасе мотаем еще 6 витков, диаметр провода первичной обмотки 0.5 – 0.8 мм. После этого первичную обмотку изолируем 5 - ю слоями прозрачного скотча и мотаем вторичную. И первичную и вторичную обмотку нужно мотать в одинаковом направлении. Вторичная обмотка содержит 600 витков провода с диаметром 0.08 – 0.1 мм. Но провод мотаем не навалом, а по специальной технологии!
Через каждые 50 витков ставим изоляцию скотчем (в 2 слоя), таким образом трансформатор будет надежно защищен от пробоев в высоковольтной обмотке. Трансформатор намотанный по такой технологии не нуждается в заливке, хотя на всякий случай его можно залить эпоксидной смолой. К выводам вторичной обмотки припаиваем многожильный изолированный провод. Транзистор желательно установить на небольшой алюминиевый теплоотвод.

После того, как преобразователь готов, его нужно испытать. Для этого собираем схему без высоковольтной части, на выходе трансформатора должен быть "жгучий ток", если он есть значит все работает. Далее, нужно спаять умножитель напряжения. Керамические конденсаторы имеют емкость 4700 пикофарад, емкость не критична, главное подобрать конденсаторы с напряжением не менее 3 киловольт. При уменьшении емкостей конденсаторов, частота разрядов увеличивается, но падает мощность шокера, при повышении емкости частота импульсов снижается, взамен возрастает мощность шокера. Диоды в умножителе нужны высоковольтные типа КЦ106, их можно достать разломав умножитель советского телевизора или просто купить на радио рынке.

Далее, соединяем умножитель к преобразователю по схеме и включаем шокер, дуга должна быть 1 - 2 см (если использовать все номиналы, которые указаны в схеме). Шокер издает громкие хлопки с частотой 300 - 350 Герц.

В качестве источника питания можно использовать литий ионные АКБ от мобильных телефонов с емкостью от 600 мА, возможно также применение никелевых аккумуляторов с напряжением 1.2 вольт, в моей конструкции были использованы четыре никель - металл - гибридные батарейки с емкостью 650 мА, за счет мощного полевого транзистора батарейки работают под сильной нагрузкой (близко к КЗ), но тем не менее их емкости хватает на 2 минуты постоянной работы шокера, а это согласитесь очень много для такого компактного и мощного электрошокера!

Монтаж - выполняется в любом удобном пластмассовом корпусе (у меня к счастью под рукой оказался подходящий корпус от старого электрошокера Оса). Высоковольтную часть схемы нужно покрыть силиконом (для надежности). Штыками послужит обрезанная вилка, гвозди или шуруп. Электрошокер необходимо дополнить выключателем и кнопкой без фиксации, это нужно для избегания самовключения в кармане.

Обороняться в закрытом пространстве от неожиданно напавшего человека достаточно сложно. Например, чем остановить грабителя в лифте? или могут повредить и самому, а нож или пистолет могут стать смертельным оружием. Еще и срок дадут.

Поэтому оптимальным вариантом станет, который, кстати, можно и самостоятельно изготовить. И сегодня мы расскажем, как сделать обычные и мощные мини-электрошокеры в домашних условиях.

Прежде чем перейти к особым видам устройств, поговорим о том, как сделать самый простой электрошокер.

Необходимое оборудование и сырье

Вот перечень необходимых материалов и деталей:

силикон;
изолента;
ферритовый стержень, вытащенный из старого радиоприемника;
полиэтиленовый пакет;
скотч;
проволока;
провод диаметром от 0,5 до 1 миллиметра;
провод диаметром от 0,4 до 0,7 миллиметра;
провод диаметром 0,8 миллиметра;
ферритовый трансформатор, вытащенный из импульсного блока питания какого-либо электронного устройства;
предохранитель;
аккумулятор для блока питания;
диоды, конденсатор и резистор для зарядного устройства ;
светодиод;
выключатели;
старый подходящий корпус или пластмасса для его изготовления.

А теперь узнаем, как сделать самодельный электрошокер.

Технология создания

Высоковольтная катушка

Сначала изготавливаем высоковольтную катушку.

Для этого стержень из феррита длиной порядка пяти сантиметров длиной обматываем изолентой в три слоя, затем идут пятнадцать витков самого тонкого провода.
Сверху – еще пять слоев изоленты и шесть слоев скотча.
Полиэтиленовый пакет режем на полоски длиной десять сантиметров и шириной, соответствующей длине катушки.
Далее идет вторичная обмотка более толстым проводом (от 350 до 400 витков) в том же направлении, что и первичная обмотка.
Каждый ряд провода (от 40 до 50 витков) изолируем полиэтиленовыми лентами и пятью рядами скотча.
В конце идут два слоя изоленты и десять слоев скотча. С боков заливаем силиконом.

Трансформатор преобразователя

Теперь делаем трансформатор преобразователя.

Его основой станет ферритовый трансформатор, с которого нужно снять все обмотки и ферритовую раму (возможно, для этого придется деталь опустить ненадолго в кипяток).
Наматываем первичную обмотку из провода 0,8 миллиметра толщиной (12 витков). Вторичная обмотка составляет 600 витков (по 70 витков в ряду) миллиметровым проводом.
Для изоляции каждого ряда укладываем четыре слоя изоленты. Вставив половинки феррита, закрепляем конструкцию, используя изоленту либо скотч.

Искровой разрядник и другие детали

Следующая деталь – искровой разрядник.

Для него возьмем старый предохранитель, уберем горячим паяльником олово на его контактах, вытащим внутренний провод.
Вкрутим с двух сторон шурупы (они не должны контактировать).
Меняя между ними зазор, можно менять частоту разрядов.

Аккумуляторы берем готовые:

литий-ионные (вытащенные из мобильного телефона),
никель-кадмиевые или литий-полимерные.

Последние весьма емкие, но их надо покупать, а это дорого.

Для зарядного устройства паяем диодный мост, конденсатор, резистор и сигнальный светодиод. Схему с характеристиками деталей можно найти в Сети. Время зарядки будет составлять порядка трех-четырех часов.

Что касается корпуса, то можно найти что-то подходящее, выпотрошив неисправный прибор. Или склеить его из пластмассовых деталей. Можно даже из картона сделать корпус, залив его эпоксидкой. В итоге получится электрошокер, имеющий мощность около пяти ватт, потребляющий до трех ампер тока. Помним, что более трех секунд на человека воздействовать разрядом не следует.

Особые виды самодельных ЭШУ

Из фонарика

Итак, как сделать электрошокер из фонарика наподобие столь популярных, или, например, ?

Понадобится, собственно говоря, лишь корпус фонарика – светодиод тоже можно оставить. Это удобно – ведь внутри уже имеются аккумуляторы.
Туда же следует поместить четыре высоковольтных катушки и преобразователя, вытащенных из электрических зажигалок для газовых плит.
В схему добавляются разрядники и отдельный выключатель.
Для каждого трансформатора служат свои два контакта.
Разрядники делают из стальных узких полосок или кусков скрепки.

О том, как сделать электрошокер из батарейки, расскажем вам далее.

Из батарейки

Это простой способ. Для него понадобятся:

батарейка типа «Крона» мощностью 9 ватт;
стержень из эбонита от 30 до 40 сантиметров длиной;
преобразующий трансформатор (готовый, вытащенный из зарядного устройства либо сетевого адаптера);
изолента;
стальная проволока;
кнопочный выключатель.

Берем эбонитовый стержень и приматываем к нему изолентой два пятисантиметровых отрезка стальной проволоки. Их нужно соединить с помощью провода с трансформатором и батарейкой. Выключатель крепится к противоположному концу стержня. При нажатии на его кнопку между кусками проволоки появится разряд (дуга). Нажимать для этого надо 25 раз в секунду.

Мощность прибора небольшая – он скорее для устрашения может использоваться, а не для защиты.

Из зажигалки

Итак, как сделать электрошокер из зажигалки? Нам понадобятся:

электрозажигалка, работающая на батарейке;
скрепка;
клей;
паяльник и припой.

Разбираем зажигалку, трубку отрезаем ножовкой. Нам понадобится лишь рукоятка с выходящими из нее проводами. Оставляем у них длину один-два сантиметра, обрезав кусачками. Затем оголяем их кончики и припаиваем туда кусочки скрепки. Кончики слегка загибаем. Всю конструкцию фиксируем с помощью клея. Мощность прибора получается также не слишком высокой.

О том, как сделать электрошокер из зажигалки в домашних условиях, расскажет видео ниже:

В виде ручки

Понадобятся:

небольшой гвоздик;
две зажигалки (одна непременно с пьезоэлементом);
ручка с кнопкой и металлической клипсой, имеющая достаточно большой диаметр, вмещающая пьезоэлемент;
ножовка по металлу;
пистолет клеевой.

Разбираем одну из зажигалок и вынимаем пьезоэлемент.
Разбираем ручку, вытаскиваем внутреннюю пластиковую втулку и вырезаем ее среднюю часть на длину, соответствующую размеру пьезоэлемента.
Снимаем клипсу и сбоку разогретым (второй зажигалкой) гвоздиком проделываем в верхней части корпуса ручки дырочку.
Ножовкой делаем надрез для провода.
Вкладываем на место кнопку ручки, термопистолетом проклеиваем изоляцию проволоки пьезоэлемента и приклеиваем его ко второй части пластиковой внутренней втулки.
Вставляем всё в корпус ручки, выводим проволочку в дырочку, затем пропускаем ее по выпиленному пазу и зажимаем металлической клипсой от ручки.
Вставляем нижнюю часть втулки и собираем ручку.
Теперь при нажатии на кнопку от клипсы будет бить током.

Но это скорее игрушка, чем средство самообороны. А теперь давайте узнаем, как сделать дома электрошокер из конденсатора.

Из конденсатора

Берем конденсатор из длинной лампы дневного света . Он раньше, в советские времена, был прямоугольным, красным или зеленым. В современных моделях он представляет собой белый цилиндр.

Еще нам понадобится провод (двойной) со штепселем на конце. Длину провода можно оставить порядка десяти-пятнадцати сантиметров.

Оголяем концы, противоположные штепселю, прикручиваем их к контактам конденсатора и тщательно изолируем. Вот и готово. Теперь после зарядки от сети на концах вилки будет появляться разряд, вполне ощутимый. Но вреда не приносящий – пощипает только.

О том, как сделать мощный электрошокер в домашних условиях, расскажет видео ниже:

Технические характеристики самодельного электрошокера
- напряжение на электродах - 10 кВ,
- частота импульсов до 10 Гц,
- напряжение 9 В. (батарея "Крона"),
- вес не более 180 гр.

Конструкция прибора:

Прибор представляет из себя генератор высоковольтных импульсов напряжения, подсоединенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (Схема на рис. 1). Первый преобразователь - это несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он включается кнопкой SB1. Нагрузкой транзистора VT1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной его обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6. Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SВ2 является питающим для второго преобразователя на тринистре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения переключения динистра VS1 приводит к выключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, наводя в его вторичной обмотке импульс высокого напряжения. Поскольку разряд носит колебательный характер, то полярность напряжения на батарее С2-С6 изменяется на противоположную, после чего восстанавливается благодаря переразрядке через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5. При перезарядке конденсатора С7 снова до напряжения переключения динистра VD1 снова включается тринистор VS2 и формируется следующий импульс высокого напряжения на выходных электродах.

Все элементы устанавливают на плате из фольгираванного стеклотексталита, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпусом может служить любая подходящая по размерам коробка из материала не пропускающего электричество.

Электроды делают стальными игольчатыми до 2-х см длинной - для доступа к коже через одежду человека или шерсть животного. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не нуждается в наладке и действует безотказно только при правильно намотанных трансформаторах. Поэтому следуйте правилам их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10*6*3 или К10*6*5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков провода ПЭB-20.15 мм, а обмотка II - 400 витков ПЭВ-20.1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркасе из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длинной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопроводом служит отрезок от ферритового стержня для магнитной антенны длинной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) - 0,2 мм, а обмотка II - 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. В начале на каркас наматывают обмотку II, через каждый слой которой кладется прокладка из лакоткани (обязательно иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку. Выводы вторичной обмотки тщательно изолируют и присоединяют к электродам.

Идея создания электрошокера повышенной эффективности появилась у меня после испытания на себе нескольких подобных устройств промышленного изготовления. В ходе испытаний выяснилось, что они лишают противника боеспособности только после 4...8 секунд воздействия, и то если повезет:) Нужно ли говорить, что в результате реального применения такой шокер скорее всего окажется в заднем месте владельца.

Инфа: наше законодательство разрешает для простых смертных шокеры с выходной мощностью не более 3 Дж/сек (1 Дж/сек = 1 Вт), в то же время для работников УВД разрешены девайсы мощностью до 10 Вт. Но даже 10 ватт недостаточно для эффективной нейтрализации противника; американцы в ходе экспериментов на добровольцах убедились в крайней неэффективности шокеров мощностью 5...7 Вт, и решили создать девайс, который бы конкретно гасил противника. Такой девайс создали: "ADVANCED TASER M26" (одна из модификаций "AirTaser" одноименной фирмы).

Устройство создано по EMD-технологии, а проще говоря имеет увеличенную выходную мощность. Конкретно - 26 ватт (что называется, "почувствуйте разницу":)). Вообще же существует еще одна модель этого девайса - М18, мощностью 18 ватт. Это обусловлено тем, что тэйзер - дистанционный шокер: при нажатии на спуск из картриджа, вставленного в переднюю часть устройства, выстреливаются два зонда, за которыми тянутся проводки. Зонды летят не параллельно друг другу, а расходятся под небольшим углом, за счет чего на оптимальной дистанции (2...3 м) расстояние между ними становится 20...30 см. Понятно, что если зонды попадут куда-нибудь не туда, может получится кердык. Поэтому и выпустили устройство меньшей мощности.

Сначала я делал электрошокеры, по эффективности аналогичные промышленым (по незнанию:). Но когда узнал информацию, приведенную выше, то решил разработать РЕАЛЬНЫЙ электрошокер, достойный называтся ОРУЖИЕМ самообороны. К слову сказать, кроме электрошокеров есть еще ПАРАЛИЗАТОРЫ, но они вообще не рулят, т.к парализуют мышцы только в зоне контакта, причем эффект достигается далеко не сразу, даже при большой мощности.

Выходные параметры МегаШокера частично заимствованы у "ADVANCED TASER M26". По имеющимся данным, девайс генерирует импульсы с частотой повторения 15...18 Hz и энергией 1,75Дж при напряжении 50Kv (т.к. чем ниже напряжение, тем выше ток при той же мощности). Поскольку МегаШокер - все-таки контактное устройство, а также из заботы о собственном здоровье:), было решено сделать энергию импульса равной 2...2,4Дж, а частоту их следования - 20...30 Hz. Это при напряжении 35...50 киловольт и максимальном расстоянии между электродами (не менее 10 см).

Схема, правда, получилась несколько сложноватая, но тем не менее:

Схема: На микросхеме DA1 собран управляющий генератор (ШИМ контроллер), на транзисторах Q1, Q2 и трансформаторе Т1 - преобразователь напряжения 12v --> 500v. Когда конденсаторы С9 и С10 заряжаются до 400...500 вольт, срабатывает пороговый узел на элементах R13-R14-C11-D4-R15-SCR1, и через первичную обмотку Т2 проходит импульс тока, энергия которого вычисляется по формуле 1.2 (Е - энергия (Дж), С - емкость С9 + С10(мкФ), U - напряжение (в)). При U = 450v и С = 23 мкФ энергия будет 2,33 Дж. Резюком R14 устанавливается порог срабатывания. Конденсатор С6 или С7 (в зависимости от положения переключателя S3) - ограничивает мощность устройства, иначе она будет стремится к бесконечности, и схема сгорит.

Конденсатор С6 обеспечивает максимальную мощность ("МАХ"), С7 - демонстрационную ("DEMO"), которая позволяет любоватся электроразрядом без риска спалить устройство и/или посадить аккумулятор:) (при включении режима "DEMO" также надо выключить S4). Емкость С6 и С7 рассчитывается по формуле 1.1, или просто подбирается (для мощности 45 ватт при частоте 17 KHz емкость будет около 0,02 мкФ). HL1 - люминесцентная лампа (ЛБ4, ЛБ6 или аналогичные (С8 подбирается)), ставится для маскировки - чтобы девайс был похож на навороченный фонарь и не вызывал подозрений у различного вида работников милициии других личностей (а то могут отобрать, у меня был случай - отобрали похожее устройство). Ессно, без лампы можно обойтись. Элементы R5-C2 определяют частоту генератора, при указанных номиналах f = ~17KHz. Ризюк R11 ограничивает выходное напряжение, вообще без него можно обойтись - просто присоединить R16-С5 к корпусу. Диод D1 защищает схему от повреждения при подключении в неправильной полярности. Предохранитель - на всякий противопожарный (например: если где-нить замкнет - может рвануть аккумулятор (были случаи)).

Теперь по сборке устройства: можно собрать все устройство на макетной плате, но рекомендуется спаять импульсную схему (С9-С10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1) навесным монтажом, при этом провода, соединяющие С9-С10, SCR1 и Т2 должны быть как можно короче. Это же касается элементов Q1, Q2, C4 и T1. Трансформаторы Т1 и Т2 следует расположить подальше друг от друга.

Т1 наматывается на двух сложенных вместе кольцевых сердечниках из М2000НМ1, типоразмер К32*20*6. Сначала наматывается обмотка 3 - 320 витков ПЭЛ 0,25, виток к витку. Обмотки 1 и 2 содержат по 8 витков ПЭЛ 0,8...1,0. Наматываются они одновременно в два провода, витки следует равномерно распределить по магнитопроводу.

Т2 наматывается на сердечнике из трансформаторных пластин. Пластины нужно изолировать друг от друга пленкой (бумагой, скотчем и т.д.) Площадь сечения сердечника должна быть не меньше 450 квадратных миллиметров. Сначала наматывается обмотка 1 - 10...15 витков провода ПЭЛ 1,0...1,2. Обмотка 2 содержит 1000...1500 витков и наматывается слоями виток к витку каждый слой намотки изолируется несколькими слоями скотча или конденсаторной пленки (которую можно добыть, поломав сглаживающий кондер от ЛДС светильника. Потом это все заливается эпоксидной смолой. Внимание - первичную обмотку нужно тщательно изолировать от вторичной! А то может получится какая-нибудь гадость (девайс может выйти из строя, а может долбануть током владельца. Причем долбануть неХило...). Выключатель S1 - типа предохранитель (при ТАКОЙ мощности осторожность не повредит), S2 - кнопка включения, оба выключателя должны быть рассчитаны на ток не менее 10А.

Отличительная особенность схемы в том, что каждый может настроить ее для себя (в смысле для противника:) Выходная мощность устройства может быть в пределах от 30 до 75 ватт (делать меньше 30, ИМХО, нецелесообразно). А больше 75 - просто плохо, т.к. при дальнейшем увеличении мощности эффективность будет не намного больше, а риск значительно возрастет. Ну, и габариты устройства получатся немного того.). Выходное напряжение - 35...50 тыс. вольт. Частота разрядов должна быть не менее 18...20 в секунду. Рекомендуемые параметры - 40 ватт, энергия одиночного импульса 1,75Дж при напряжении 40Kv. (если понизить напряжение, можно уменьшить и энергию импульса, эффективность останется такой же. 1,75Дж при 40Kv будет примерно как 2,15Дж при 50Kv. Но делать напряжение меньше 35 Kv нецелесообразно, поскольку тогда будет мешать сопротивление кожи, т.е. ток в импульсе окажется недостаточным).

Одним из самых эффективных способов защиты от агрессоров является электрошокер. На его ношение, хранение и использование не нужны разрешения и лицензии. Купить шокер может любой гражданин РФ, достигший 18-ти лет. Однако такое приобретение не всем по карману. Поэтому в этой статье мы рассмотрим один из способов, который поможет сделать шокер своими руками в домашних условиях.

Самодельные шокеры запрещено использовать на территории России. Легальны только устройства, выпущенные РФ и имеющие сертификат. Ношение и использование самодельного шокера может привести к проблемам с правоохранительными органами.

Составные части электрошокера

Наш самодельный электрошокер будет состоять из нескольких основных элементов. К ним относятся:

поджигающий конденсатор;
трансформатор преобразователя;
боевой конденсатор.

Принцип работы такого шокера достаточно прост. Заряд, который накапливается в конденсаторе, отправляется к трансформатору, после нажатия кнопки. Так его мощность возрастает. В результате этого между двумя электродами появляется разрядная дуга.

Делаем трансформатор преобразователя

Создание трансформатора - это самая трудоемкая часть процесса. Особое внимание следует уделить намотке. Она требует аккуратности и внимательности. Начиная делать электрошокер своими руками, приступим к созданию трансформатора.

В первую очередь берем ферритовый броневой сердечник Б-22 (2000 НМ).
Наматываем на сердечник тонкий провод (0,1 мм) до тех пор, пока не останется 1,5 мм пустого пространства. Между слоями прокладывается тонкая изоляционная лента. Намотка проводится в 5-6 слоев.
Изолируем полученную катушку обычной лентой в 2 слоя.
Делаем 6 витков из толстой проволоки (0,7-0,9 мм). Отвод делается на третьем витке.
Чашечки склеиваются между собой. Катушка обматывается изоляционной лентой.

При такой простой схеме работы сложно ошибиться. Здесь важно сделать все предельно аккуратно.

Конструируем выходной трансформатор

Если вы делаете электрошокер своими руками, то для выходного трансформатора также потребуется:

часть трубы из полипропилена (диаметр 2 см, длина 5 см);
провод толщиной 0,2 мм;
резак;
стержень из феррита 2000 НМ (длина 5 см, диаметр - 1 см);
изоляционная лента.

Схема работы будет следующей:

Выполняем углубления в трубе диаметром 0,2 см.
Наматываем провод 0,2 мм на секции. Концы припаиваются или приклеиваются к многожильному проводу.
Обматываем стержень из феррита изоляционной лентой.
Выполняем намотку из толстого провода (0,8 мм), делая 20 витков. На краях должно остаться от 0,5 до 1 см.
Наматываем на стержень несколько слоев изоляционной ленты. Конструкция должна плотно умещаться в подготовленную часть трубы.

Затем обе обмотки соединяются в точке окончания НV обмотки. По итогу мы получаем три выхода, а не четыре. Теперь у нас есть общая точка, НV выход, а также конец первой обмотки. Оба трансформатора помещаются в коробочку и заливаются негорячим парафином. Затем из него нужно удалить пузырьки воздуха. Для этого можно использовать тепловентилятор. Основная часть электрошокера готова.

Собираем электрошокер

Чтобы самому собрать шокер, необходимо извлечь из ПК радиатор. На него устанавливается транзистор. Радиатор изолируется. Если их два, то они не должны между собой контактировать. Питание может быть организовано при помощи аккумулятора NicD типоразмера ½ АА. Батарея соединяется с конденсатором, транзисторами и трансформаторами. Затем необходимо сделать корпус и запланировать на нем кнопку запуска. Его можно выполнить из пластика или эпоксидной смолы.

Помните, что устройство, сделанное в домашних условиях, даже по самой надежной схеме, является нелегальным. Малейшие ошибки при сборке могут привести к поражению током владельца. В любом случае лучше не рисковать. Оптимальный вариант - это приобретение товара с гарантией. Для этого достаточно заглянуть в ShopShoker.

Поэтому оптимальным вариантом станет , который, кстати, можно и самостоятельно изготовить. И сегодня мы расскажем, как сделать обычные и мощные мини-электрошокеры в домашних условиях.

Прежде чем перейти к особым видам устройств, поговорим о том, как сделать самый простой электрошокер.

Необходимое оборудование и сырье

Вот перечень необходимых материалов и деталей:

силикон;
изолента;
ферритовый стержень, вытащенный из старого радиоприемника;
полиэтиленовый пакет;
скотч;
проволока;
провод диаметром от 0,5 до 1 миллиметра;
провод диаметром от 0,4 до 0,7 миллиметра;
провод диаметром 0,8 миллиметра;
ферритовый трансформатор, вытащенный из импульсного блока питания какого-либо электронного устройства;
предохранитель;
аккумулятор для блока питания;
диоды, конденсатор и резистор для зарядного устройства;
светодиод;
выключатели;
старый подходящий корпус или пластмасса для его изготовления.

А теперь узнаем, как сделать самодельный электрошокер.

Технология создания

Высоковольтная катушка

Сначала изготавливаем высоковольтную катушку.

Для этого стержень из феррита длиной порядка пяти сантиметров длиной обматываем изолентой в три слоя, затем идут пятнадцать витков самого тонкого провода.
Сверху – еще пять слоев изоленты и шесть слоев скотча.
Полиэтиленовый пакет режем на полоски длиной десять сантиметров и шириной, соответствующей длине катушки.
Далее идет вторичная обмотка более толстым проводом (от 350 до 400 витков) в том же направлении, что и первичная обмотка.
Каждый ряд провода (от 40 до 50 витков) изолируем полиэтиленовыми лентами и пятью рядами скотча.
В конце идут два слоя изоленты и десять слоев скотча. С боков заливаем силиконом.

Трансформатор преобразователя

Теперь делаем трансформатор преобразователя.

Его основой станет ферритовый трансформатор, с которого нужно снять все обмотки и ферритовую раму (возможно, для этого придется деталь опустить ненадолго в кипяток).
Наматываем первичную обмотку из провода 0,8 миллиметра толщиной (12 витков). Вторичная обмотка составляет 600 витков (по 70 витков в ряду) миллиметровым проводом.
Для изоляции каждого ряда укладываем четыре слоя изоленты. Вставив половинки феррита, закрепляем конструкцию, используя изоленту либо скотч.

Искровой разрядник и другие детали

Следующая деталь – искровой разрядник.

Для него возьмем старый предохранитель, уберем горячим паяльником олово на его контактах, вытащим внутренний провод.
Вкрутим с двух сторон шурупы (они не должны контактировать).
Меняя между ними зазор, можно менять частоту разрядов.

Аккумуляторы берем готовые:

литий-ионные (вытащенные из мобильного телефона),
никель-кадмиевые или литий-полимерные.

Последние весьма емкие, но их надо покупать, а это дорого.

Особые виды самодельных ЭШУ

Из фонарика

Итак, как сделать электрошокер из фонарика наподобие столь популярных , или, например, ?

Понадобится, собственно говоря, лишь корпус фонарика – светодиод тоже можно оставить. Это удобно – ведь внутри уже имеются аккумуляторы.
Туда же следует поместить четыре высоковольтных катушки и преобразователя, вытащенных из электрических зажигалок для газовых плит.
В схему добавляются разрядники и отдельный выключатель.
Для каждого трансформатора служат свои два контакта.
Разрядники делают из стальных узких полосок или кусков скрепки.

О том, как сделать электрошокер из батарейки, расскажем вам далее.

Из батарейки

Это простой способ. Для него понадобятся:

батарейка типа «Крона» мощностью 9 ватт;
стержень из эбонита от 30 до 40 сантиметров длиной;
преобразующий трансформатор (готовый, вытащенный из зарядного устройства либо сетевого адаптера);
изолента;
стальная проволока;
кнопочный выключатель.

Мощность прибора небольшая – он скорее для устрашения может использоваться, а не для защиты.

Из зажигалки

Итак, как сделать электрошокер из зажигалки? Нам понадобятся:

электрозажигалка, работающая на батарейке;
скрепка;
клей;
паяльник и припой.

О том, как сделать электрошокер из зажигалки в домашних условиях, расскажет видео ниже:

В виде ручки

Понадобятся:

небольшой гвоздик;
две зажигалки (одна непременно с пьезоэлементом);
ручка с кнопкой и металлической клипсой, имеющая достаточно большой диаметр, вмещающая пьезоэлемент;
ножовка по металлу;
пистолет клеевой.

Разбираем одну из зажигалок и вынимаем пьезоэлемент.
Разбираем ручку, вытаскиваем внутреннюю пластиковую втулку и вырезаем ее среднюю часть на длину, соответствующую размеру пьезоэлемента.
Снимаем клипсу и сбоку разогретым (второй зажигалкой) гвоздиком проделываем в верхней части корпуса ручки дырочку.
Ножовкой делаем надрез для провода.
Вкладываем на место кнопку ручки, термопистолетом проклеиваем изоляцию проволоки пьезоэлемента и приклеиваем его ко второй части пластиковой внутренней втулки.
Вставляем всё в корпус ручки, выводим проволочку в дырочку, затем пропускаем ее по выпиленному пазу и зажимаем металлической клипсой от ручки.
Вставляем нижнюю часть втулки и собираем ручку.
Теперь при нажатии на кнопку от клипсы будет бить током.

Из конденсатора

Берем конденсатор из длинной лампы дневного света. Он раньше, в советские времена, был прямоугольным, красным или зеленым. В современных моделях он представляет собой белый цилиндр.

О том, как сделать мощный электрошокер в домашних условиях, расскажет видео ниже:

Электрошокер можно легко приобрести в интернете или специализированных магазинах. Вот только цены на эти продукты не радуют. Полноразмерная модель стоит в среднем от 10 000 рублей и выше. Причём большинство представленных образцов китайского производства.

Есть также более дешёвый вариант, предназначенный для отпугивания и обороны от собак и других животных. Он обойдётся примерно в 2000 – 3000 рублей. Цена тоже приличная. Вот и пестрит Интернет инструкциями по сборке самодельных электрошокеров.

Просмотрев несколько обучающих роликов с Youtube, я решил попробовать собрать подобную модель из подручных материалов.

Отмечу сразу, для сборки этого шокера не понадобилось много времени и каких-то особых навыков.
Сердцем нашего прибора является генератор импульсов высокого напряжения, который используется для электроподжига в газовых плитах и водонагревателях. Проще и дешевле заказать такое устройство в Интернете. Я воспользовался сервисом Алиэкспресс, где генератор можно приобрести всего за 130-150 рублей. Ссылки оставлю внизу статьи.

В качестве корпуса я решил использовать старый нерабочий фонарик, питающийся от аккумуляторной батарейки. Навскидку в корпус должны были поместиться все новые «детали».
Для питания нашего генератора также была заказана аккумуляторная батарея на 3.7В. Можно выбрать и другую батарейку, но в таком случае нужно обратить внимание на мощность и ёмкость батареи. Естественно, чем больше ёмкость, тем лучше.

Получив по почте оба заказа, я вооружился инструментами и стал собирать шокер. Первым делом я разобрал фонарик и вынул его старый аккумулятор. Маленькая литий-ионная батарея давно «приказала долго жить» и была бесполезна. За пару минут я перепаял от неё контакты на свою новую батарейку. Это оказалось совсем просто.

Следующий шаг – отсоединить лампочку и поместить на её место наш генератор. Это было ещё проще. В принципе даже паять не обязательно – можно просто аккуратно скрутить проводки и хорошенько заизолировать. При этом нужно обратить внимание на полярность. Красный провод – это «+», зелёный, соответственно, «-». Это необходимо для правильной работы модуля. Кстати, полярность часто пишут на самой плате, откуда идут провода на питание лампочки.

Генератор я присоединил тоже очень легко. Настало время собирать устройство, и тут возникли проблемы. Во-первых, старый аккумулятор был квадратным и гораздо меньше по размерам. Новую батарею девать было некуда, как, собственно и генератор. Фонарик казался подходящим только снаружи. Внутри корпуса были устроены различные пазы, упоры и планки, на которых держались все «внутренности».

И тут пришлось поэкспериментировать. К моей радости нашлась пластиковая баночка из-под витаминов, которая подошла просто идеально! Я зачистил провода, по которым генератор выдаёт ток высокого напряжения, и примотал к ним шурупы.

Сделав шилом отверстия в дне банки, я вкрутил в них шурупы изнутри таким образом, чтобы их основания были максимально удалены друг от друга, а концы – напротив, приближены. Это также важный момент, поскольку разряд генератор выдаёт, если расстояние между контактами составляет 1-2 см. В холостую он работать не сможет. Это быстро выведет его из строя. Кроме того, многие умельцы сталкивались со следующей проблемой: разряд проходил внутри корпуса, а не на концах электродов. Поэтому не стоит вкручивать шурупы параллельно друг другу. И на этом всё! Генератор и батарея легко поместились в баночку, которая после прогрева феном закрутилась на фонарик. Для дополнительной фиксации я обмотал место стыка изолентой.
Шокер получился замечательный. При включении «фонарика» появляется ослепительная искра и раздаётся оглушительный хлопок. Многие умельцы выкладывают ролики о том, как собирают шокеры в ПВХ трубках, но это крайне неудобно. Старый фонарик – самый лучший вариант. У вас уже готовая микросхема, которая обеспечивает зарядку батареи от сети и правильную подачу энергии на генератор. Да и кнопка включения тоже на месте.

Вот что получилось в картинках:

Вилка для зарядки

Стоимость устройства составила около 300 рублей, не считая сломанного фонарика. А ведь шокер получился вполне функциональный, достаточно прочный и компактный. Времени сборка заняла также совсем не много – не более часа.

При использовании устройства соблюдайте необходимые меры предосторожности.

Post Views: 0

Представьте ситуацию – вы находитесь в лифте вместе с грабителем. Как обороняться? Достать нож и нанести удар или выстрелить из пистолета (травматического, огнестрельного)? Но так можно убить грабителя и остаться еще и виноватым получив тюремный срок. Можно брызнуть в лицо преступника из баллончика, однако в лифте мало места и можно самому пострадать от газа. Вот тут и пригодится электрошокер. Он компактен, и не причиняет вреда здоровью, а лишь обезвреживает противника на несколько минут поражая его высоковольтным разрядом.
На сегодняшний день в магазинах нам предлагается огромный выбор разнообразных электрошокеров, но все они не превышают мощность 3 Вт (согласно гражданскому кодексу). Электрошокеры такой мощности, в реальном бою вряд ли смогут помочь. В отличии от шокеров (до 50 Вт), которые использует полиция.
Раз купить мощный шокер мы не можем, то почему бы самим его не изготовить?

Как сделать электрошокер в домашних условиях

Для начала нужно определится с требованиями к прибору.

Шокер должен иметь:

большую мощность
компактность
встроенный фонарик
индикатор готовности
встроенное зарядное устройство
небольшое потребление тока
предохранитель
систему антивыхвата
прочие полезные мелочи

При всем этом, прибор должен обладать простой конструкцией.

Опишу некоторые элементы.
Фонарик – белый светодиод, подключенный к питанию через резистор.
Индикатор готовности – светодиод сигнализирующий, что включено питание.
Предохранитель – выключатель с фиксацией (отключающий питание), предотвращает появление разряда на электродах, если случайно нажата кнопка «разряд».

Подробнее нужно рассказать о системе антивыхвата. Если в борьбе преступник выхватит у вас шокер, то не сможет применить его против вас, т.к. шокер просто не будет работать.
Весь секрет в герконе (магнитный выключатель), который подключен в цепь выключателей (между выключателем питания и кнопкой пропускающей разряд на электроды). При приближении магнита, контакты геркона замыкаются, проводя через себя ток, если же магнит отдалить, то контакты снова разъединятся. Магнит, можно прикрепить к кольцу, которое нужно будет постоянно носить на пальце.

Схема электрошокера

Займемся изготовлением.

Высоковольтная катушка

Понадобится:

изолента;
скотч;
силикон;
прозрачный пакет;
ферритовый стержень длиной 4 – 5 см (от радиоприемника);
проволока.

Ферритовый стержень обматываем 3-мя слоями изоленты, поверх наматываем 5 слоев скотча. Далее наматываем первичную обмотку (15 витков) проводом диаметра 0.5 – 1 мм. Наматываем виток к витку.

Сверху обматываем 5-ю слоями изоленты и 6-ю скотча.

Далее нарезаем пакет на 10-ти сантиметровые ленты шириной равной длине катушки. Мотаем вторичную обмотку (350 – 400 витков) проводом 0.4 – 0.7 мм. Важно, обе обмотки должны быть намотаны в одном направлении!
Провод мотаем виток к витку, рядами по 40 – 50 витков. После каждого ряда изолируем нарезанными лентами пакета в два слоя, далее вверху укрепляем 5-ю слоями скотча.

Обматываем 2-мя слоями изоленты и 10-ю слоями скотча. Боковые отверстия заливаем силиконом.

Трансформатор готов. Необходимо его протестировать на образование пробоев. Для этого на первичную обмотку был подан ток с конденсатора 1500 В, 0.33 мкФ, при этом было снято около 7 см. дуги. В обмотке пробоев не появилось.

Трансформатор преобразователя

Понадобится:

изолента;
скотч;
провод;
ферритовый трансформатор.

Ферритовый трансформатор вытаскиваем из импульсного блока питания находящийся в различной технике. В данном случае трансформатор взят из БП ATX.

Снимаем ферритовую раму (если трудно снимается, то помещаем трансформатор в кипяток). Возможно что в процессе разбора может отколоться часть рамы – не беда, ее можно склеить с помощью суперклея. Так же снимаем все штатные обмотки.

Намотка катушки. Первичная обмотка состоит из 12 витков проводом 0.8 мм., с отводом от середины (т.е., 6 витков на плечо). Изолируем ее 3-мя слоями изоленты и 5-ю скотча.
Во вторичной обмотке 600 витков провода диаметром 0,1 мм, обмотку мотаем по рядам, виток к витку не получится, поэтому мотаем навалом, но как можно аккуратнее, в каждом ряду 70 витков. После намотки, каждый ряд изолируем 4-мя слоями изоляционной ленты. После намотки вставляем половинки феррита и крепко обмотаем трансформатор скотчем или изолентой.

Самое сложное позади. Теперь займемся изготовлением искрового разрядника, с помощью которого конденсатор отдает свой заряд первичной обмотке катушки.
Делать его будем из старого предохранителя. С помощью паяльника снимем олово с контактов предохранителя и вынимаем провод находящийся внутри. Далее с двух сторон вкручиваем шурупы (они не должны соприкасаться, иначе получиться замыкание). Зазором между шурупами, можно регулировать частоту разрядов между электродами.